阿喵女王的流浪角落

紀念碑谷納瓦霍部落公園

紀念碑山谷,位於美國猶他州的南部邊境和亞利桑那州北部的交界處，又稱遺址山谷，紀念碑谷的特色是在一片空曠的平野中，有許多經大自然雕琢後造型奇特的岩石聳立其間，都是風化的紅砂岩，多為峻峭陡壁，有些風化成柱，成片狀，蔚為奇觀。深入山谷，那陡然聳立的紅色砂岩被風沙侵蝕得奇形怪狀，火一般的紅色戈壁上只有一些灰綠色的低等植物散落著，猛烈的驕陽直射下來，寂靜的西部戈壁上這群聳立的奇石確實令人感到有一種荒野的力量，一種曠世的悲涼。

一、簡介

紀念碑谷納瓦霍部落公園（Monument Valley Navajo Tribal Park）占地91696英畝（371平方公里），範圍涵蓋亞利桑那州東北部邊境，一小部份延伸至猶他州東南隅。

喜愛美國西部電影的影迷，一定會對紀念碑谷壯闊的天然美景留下深刻的印象。舉凡1938年的「驛馬車」（Stagecoach），1962年的「西部開拓史」（How the West Was Won），1988年的「回到未來第三集」（Back To the Future Ⅲ），2000年的「巔峰極限」（Vertical Limit）片頭的攀岩場景以及2002年的「獵風行動」（Windtalkers）片頭及片尾皆取鏡於紀念碑谷。造型稀奇古怪的方山、孤丘、岩柱及矮灌叢散布在這片壯闊的高原大地上，再輔以蔚藍的穹蒼、油畫般的雲朵及絕佳的能見度組合而成的美景，不僅吸引電影導演前來取景，亦擄獲了每年約40萬個遊客的心，令其久久不能忘懷。  

早在數億年前，紀念碑谷所在地曾是個廣大的低窪內陸盆地。古落磯山脈長期侵蝕下來的沈積物成層堆積在這窪盆裡，積壓硬化形成厚達300公尺的砂岩及石灰岩。數千萬年前，本區地盤受內營力的向上推擠，逐漸抬升，水平沈積的岩層遂高出海平面一、二千公尺，昔日的窪盆終於演變成為今日所見的高原面貌。外營力諸如風及水的力量在近五千萬年來不斷地剝蝕、溶蝕高原表面，長期下來，軟岩被蝕去，硬岩因抗蝕力較強，迄今仍屹立於地表。今日我們在公園內所見高出地表面約100～300公尺的方山、孤丘及細長如圖騰柱般的岩柱都是侵蝕殘餘下的產物。

沒有人知道第一個定居在紀念碑谷的原住民是在何時進入本區？歷經好幾個世紀，納瓦霍族一直在此畜養綿羊及牛群，並種植一些耐旱作物。美國聯邦政府在西南部乾燥的科羅拉多高原上設立廣達1600萬英畝（64750平方公里）的納瓦霍印第安保留區（Navajo Indian Reservation），紀念碑谷僅占其中一小部份；住在這兒的居民亦僅占30多萬的納瓦霍族絕小的比例而已。雖然地小人少，紀念碑谷在納瓦霍族人的心目中卻占了極大的比重，1958年7月11日本區正式成為第一個設立的納瓦霍族部落公園。

二、如何去

若由南方前往，距離公園最近的城鎮是位居亞利桑那州東北邊境的卡彥塔（Kayenta），先採163號公路往東北行24哩（39公里）即進入園區範圍；遇叉路右轉往東行4哩（6.4公里），即抵遊客中心。全程28哩（45公里）。

若由北方前來，距公園最近的聚落是位猶他州東南邊境的墨西哥帽（Mexican Hat），採163號公路往西南行22哩（35公里）抵園區公路交點，左轉往東行4哩（6.4公里）抵遊客中心。全程26 哩（42公里）。

紀念碑山谷，是通過數千年的侵蝕，河流和湖泊作為慢慢消退，粘土和石材礦床形成，峽谷和溝渠進行雕刻，風有它的方式與多變的砂岩。什麼是左是不同的岩層，如桌面台地，孤比特和天然岩橋的功能在火星般顏色的紅色，紫色，橙色，褐色，棕色和黃色的黏土。

文物徑的古人是一個風景道聯邦政府指定運行的權利，通過心臟東南部猶他州紀念碑山谷。這是一個小雙車道公路，一般，它是免費的交通除了多旅客傳遞走另一個方向。如果你正在尋找風景 - 鮮明，夢幻，色彩驅動的風景 - 你必須絕對收拾車，直奔紀念碑山谷。這是一處遠足，漫步，拍照，寫，畫，或只是在孤獨的目光。這是一個夢想的地方，其高大雷德比尤茨像原始的攀爬摩天大樓出來的台地是無休止地向各個方向伸展。在這裡，你覺得可能會破壞寧靜隨時通過聲音的倒彩印度人和沸騰的民眾的牛仔。

紀念碑谷是巨大的。最好的辦法是要探索出基地之一，在該地區的小城鎮，如布蘭丁，拉夫或墨西哥帽子，並採取駕車一日遊到各個公園。一個很好的部分紀念碑谷納瓦霍所包含的預訂，所以它是一個奇妙的地方，了解美國本土最大的國家。從紀念碑谷納瓦霍部落公園，遊客可以得到當地的上漲和信息納瓦霍文化，或租用當地的嚮導帶你沙漠荒野上跋涉。這也許是最好的方式得到一個真正感受到了土地和它的歷史。

印地安人的精神家園——紀念碑谷納瓦霍部落的公園 

一直覺得Monument Valley)擁有的是“最經典的”美國西部風光。曾幾何時，電影裡那荒涼、空曠卻又很矛盾的有著震撼暖色調的畫面讓人神往不已。位於猶他州東南部與亞利桑那州東北部的交界處。距離亞利桑那州凱恩塔(Kayenta, Arizona)40公里， 谷地面積占371平方公里(91,696英畝)。屬於印地安人保護地，是權屬納瓦霍部落的公園(Monument Valley Navajo Tribal Park)。不象其它國家或州立公園，紀念碑穀的地圖標識並不是那麼清楚。從一般的地圖上如穀歌地球也只能找到紀念碑穀的大致地區。部落公園的入口公路與163號路垂直。根據路上的指示牌，從163號路轉入東南向一條4英里的公路就可到達紀念碑谷納瓦霍部落公園的入口。當看到“ 猶他聖胡安縣歡迎您！(Welcomes to San Juan County, Utah!)”時，前面的十字入口就要向右拐了。

橙紅色的沙岩平原，上面矗立著一座座互相保持著距離的、彼此傲視的、或尖或平的山。一望無際的大地，只被一條油黑的柏油路、路中脆黃的隔離帶劃斷。3月的陽光在這裡並沒有太多春天的氣息，陽光下近處小山拉下的慵懶的影子，初春的料峭寒風中一年來殘留的茸茸的枯草斜斜的躺著... 忽然感到一絲孤獨吧：電影“阿甘正傳”裡阿甘跑遍全美的鏡頭之一就是在這裡取的景。

在163號路上已經有美景誘惑不斷，好不容易來到公園門口。這片谷地是1884年美國第21任總統Chester Authur將其包括在印地安人保護地之內。紀念碑谷納瓦霍部落公園在1960年正式成立。早年，紀念碑谷並不為外人所知。直到1930年後，攝影家Josef Muench通過他的攝影作品將紀念碑穀的壯麗風光展現給了外人。之後名導演約翰福特(John Ford)，影星約翰韋恩等通過在紀念碑穀取景拍攝的大量西部片將這裡的風光介紹給了世人。好萊塢整部或部份在紀念碑穀拍攝的電影包括“俠骨柔情”(My darling Clementine, 1946)，“日落狂沙”(Searchers, 1956)，“西部開拓史”(How the West was Won, 1942)，“比利傑克的審判” (Trail of Billy Jack, 1974)，“遊俠傳奇” (The Legend of the Lone Ranger, 1981)，“回到未來3” (Back to the Future III, 1990) ，和吳宇森的“追風戰士” (Windtalkers, 2002) 等。

一進入公園，在公園入口旁的停車場和遊客中心就可以一覽無遺最有名的連指手套三大巴特。大多數有名的紀念碑穀攝影作品都是在這裡拍攝的。面對連指手套三大巴特，在163號路上流連而形成的視覺疲勞被這第二次意外瞬間消除了。紀念碑穀裡更有個性、更密集、色彩層次更豐富的巴特和臺地簡直讓人應接不暇了。

紀念碑谷地自然環境十分惡劣。夏季天氣極為炎熱，在春秋和冬季訪問谷地則極為舒適。至少還能見到綠色的草木。

谷地內沒有終年的河流流經，而且現在的氣候和幾百年前的氣候基本沒有不同。但考古發現至少100個古代阿納薩齊人(Anasazi)的遺址，年代最久遠遠至西元前1300年。古代阿納薩齊人的生活方式可從近代普韋布洛(Pueblo)印地安人的生活中可見一斑。雖然少量的雨水一般只可以供少量的作物生長，但沙丘的深層有充足的水量可供玉米生長。在乾旱的年份，這裡的居民就用從沙岩含水層洩漏出的水生活。大約在西元1300年，古代阿納薩齊人放棄了這片土地。沒有人知道什麼時候第一批納瓦霍人在紀念碑穀定居。

公園內現還有一批納瓦霍部落的印地安人在此居住。公園的環路上可以看到他們的住房和房外停的汽車。大多數印地安人都很友善，但一般未經允許不要給印地安人和他們的駐地拍照，拍照的話一般要給小費。公園內還有印地安人擺上的小攤子，賣著五光十色的小珠寶石。

納瓦霍人長久以來保留著這樣的習俗，不管遊人什麼時候來到，他們總是把遊人當成貴賓款待，給他們提供食宿和溫暖，使他們得以繼續他們的旅程。